三重早餐人氣王 黏嘴魯肉飯vs幼綿綿碗粿

文|李莘于    攝影|葉琳喬
今大魯肉飯(左)和傳香碗粿(右)是老三重人喜愛的美味。

講到口味,總是有南北落差,而南部人思鄉時在台北的依歸,就在三重埔。我們跟著落戶三重、著有《秋刀魚一條半》的作家盧怡安一起探入小巷,穿梭宮廟與工廠之間,串起她日常採買的飲食路線,體驗北台灣的下港人情味。

台北市出生,幾乎大半輩子都住在所謂「天龍國」的作家盧怡安,一直到成家才跨過橋,來到三重,一住就是13年。三重地區早期大都是彰化、雲林、嘉義一帶「出外人」打拚的基地,生活步調與飲食的習慣,承襲中南部。笑稱自己「冷漠台北人」,盧怡安一開始也不適應一出門就被鄰居打量問候、被店家老闆熱心建議的模式,但生活久了,漸漸放棄抵抗,反而覺得這種「陽光南部」的Style生氣勃勃、質樸率真。

草根味的單純表現在小吃上,雖說許多三重人的早餐標配是豬腸冬粉、炸三鮮,盧怡安獨鍾在慈愛街上的一家「傳香碗粿」。「9點半前要到喔!晚來就沒有了。」她特別叮囑,果然,我們來遲一步肉粽就售罄,還好搶下碗粿和油飯,10點半不到,老闆直接關門打烊。

傳承了3代,至今老闆依然每天清晨4點磨在來米漿,加肉末炊煮,全手工製作。跟加了醬油、肉塊作餡、黑麻麻的台南式碗粿不同,傳香的作法屬於凸顯清淡米甜的客家碗粿,鹹脆噴香的滋味來自鋪在上方的炒菜脯,「有客人會特地來買菜脯回家煎菜脯蛋。」老闆笑說。用竹籤順著碗沿刮,白拋拋、幼綿綿的碗粿就滾到盤上,淋上店家燒煮的醬油,不屬於Q彈掛,綿軟的米香在口中化開,「味道素雅、舒服。」

盧怡安平常並不愛醬味濃重的小吃,但這家開業16年的「今大魯肉飯」卻令她佩服。人潮永遠很多,「但是服務卻很到位,很貼心的幫你端來,我喜歡這種反差感。」創始人阿泉師過去曾在「青葉餐廳」當主廚,大廚做起小生意,費工手切肥肉與豬皮,煉成一鍋油亮卻不甜膩的肉臊虜獲三重人的胃。識貨老饕一定會再點一尾吳郭魚,香辣的紅燒滷汁吃進細嫩的魚肉裡,有一點豆醬香,一邊吸汁一邊吮(台語音同:蹭)刺,好南台灣。

更新時間|2019.03.16 09:58

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