【酒誌】威士忌從頭學(3) 調和的4個祕密

撰文|賴偉峯 攝影|賴偉峯 圖片提供|各廠商
每一款調和威士忌都有屬於自己的指紋麥芽原酒,或許是使用最多,也可能是最具特色。

或許「台灣不是調和(Blended)威士忌的主流市場」這句話,幾年前是對的,但隨著品飲觀念越健康、越進化,誰還敢說調和是次等威士忌?釐清觀念,搞懂眉角,調和威士忌還是有很多價值能滿足威咖威迷。快來揭開這4個調和之祕吧!

知名的皇家禮炮21年調和威士忌便是以Strathila酒廠的單一麥芽原酒為重要基酒,為官方認定的Finger Print Malt。

 

揭祕一 指紋麥芽原酒

每個人都有指紋,而每個指紋都不一樣,調和威士忌也有指紋麥芽原酒(Finger Print Malt),意思就是使用哪一家或哪幾家的單一麥芽威士忌進行調製。這些指紋麥芽原酒,都有自己的產地、故事和性格,自然也強化了調和威士忌品牌的價值與風味。

只不過,這些「指紋」有時候會被「刻意」揭露,有時則是業內不傳之祕,就像當年慕赫被稱為調酒師的祕密武器一樣。

 

揭祕二 麥芽與穀類的比例

調和威士忌中的重要品牌百齡罈,曾推出強調3種不同Finger Print Malt基酒:格蘭伯吉、米爾頓道夫、格蘭道契爾的15年單一麥芽威士忌。

調和威士忌主要是麥芽威士忌加穀類(Grain)威士忌調製而成,蘇格蘭單一麥芽威士忌多以傳統壺式二次蒸餾而得,穀類威士忌則以連續蒸餾法獲得較高酒精度、較大產量的新酒,因此成本較低、產能較大。但調和威士忌中,麥芽跟穀類的比例是多少呢?據說,麥芽多則占三成,少則可能僅占一成,甚為懸殊。

 

世界的威士忌

三得利調和五國的「世界威士忌」AO(碧)2019年在日本限定上市,今年終於要在台發售。
在日本三得利經營的餐廳中,可以喝到愛爾蘭康尼馬拉、蘇格蘭拉弗格、日本響、美國金賓、加拿大加拿大會所等,五國五款都隸屬賓三得利集團的威士忌。

 

揭祕三 穀類威士忌也需陳年

調和威士忌的陳年規範一如單一麥芽,因此裡頭的穀類威士忌同樣需要陳年。例如,十二年的百齡罈裡除了重要的關鍵單一麥芽基酒至少需陳年十二年外,其所使用的穀類威士忌也至少需陳放十二年。

跟單一麥芽威士忌相比,調和威因內含穀類威士忌,加冰加水喝會更香甜,也更適合台灣的氣候。

在「響」Japanese Harmony上市記者會上,首席調酒師福與伸二提出值得思考的問題—穀類威士忌新酒因為酒精度較高,如果直接入桶陳年,效果是不是會優於單一麥芽?

「響」近3任首席調酒師及作品:稻富孝一(1987年響17年)、輿水精一(1997年響30年、1994年響21年)、福與伸二(2015年Japanese Harmony)。
日本三得利的「響」是調和威士忌的極致之作,從品牌形象、外觀設計到內涵口感都是不可多得的好物。

 

揭祕四 高年分單麥與調和難辨

還記得2014年「天團」的年度聚會,擔任理事長的邱「鎮長」,對與會的近30位社員來了場盲測,考考大家9款年分約16至20年的威士忌中(8款調和、1款單麥),哪一款是單一麥芽威士忌?結果包括我在內的所有社員全數槓龜!那款單麥是格蘭利威18年,顯見即便是經驗老道的威士忌行家,要盲測判斷調和與單麥的差異,仍有困難。

威士忌品飲最有趣的部分,就在嘗試體驗,同時表達出自己的感受,與同好分享。

耿耿於懷的我,多年後獲得威士忌專家的解答,他說:「陳年16年以上的高年分威士忌,單麥與調和的特性,的確十分難分辨。」

台灣單一麥芽威士忌品酒研究社被酒友暱稱為「天團」,是台灣首屈一指的威士忌社團,在現任理事長莊育霖的領軍下,還參與Whisky Taste台北擺攤推廣。
致力年輕化的調和第一品牌Johnnie Walker推廣加冬瓜茶的「冬威」喝法。
 

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