【全文】拒絕密探上門評鑑 磯勢鍋氣捍衛權益告米其林

文|江星翰    攝影|楊弘熙 王均峰
觀光局2018年邀請米其林來台,展開台北首場星級美食評鑑。

全球知名的美食聖經《米其林指南》在台灣邁入第4年,總計頒發88枚星章,每年入榜美食餐飲名單備受矚目,如今卻有餐廳拒絕米其林密探上門評鑑並且提告。本刊調查,台灣頂級餐廳「磯勢日本料理」和「鍋氣(WOKHEI)」,去年向米其林法國總部遞交律師函遭已讀不回,拒絕密探上門評鑑不成,憤而找2名悍將律師與其劃清界線,成為第一樁指控米其林的台灣司法案件,以「妨害侵害請求」更創國際先例。

在老饕圈享盛名的《米其林指南》,成為食客必吃的口袋名單,今年受疫情影響,《台北台中米其林指南》2度延期,而且破天荒不舉辦實體活動,官方將在8月25日公布星級餐廳名單,但就在公布前夕,驚傳台灣的頂級餐廳「磯勢日本料理」和「鍋氣(WOKHEI)」,對米其林提出訴訟。

鍋氣以黑色神祕現代感外觀,隱身在北捷信義安和站附近巷弄。

 

私房料理 稱霸美食圈

「菜色好吃與否不是我說了算,客人反應才是重點。」本刊5月中旬前往隱身在台北捷運信義安和站巷弄內的鍋氣,外觀以灰黑色營造神祕現代感,牆面內斂微光露出「WOKHEI」英文字,這是粵菜以大火保留食材原味的鑊氣之意,從新加坡濱海灣金沙酒店御寶軒被挖角來台坐鎮的主廚溫國輝說。

鍋氣主廚溫國輝具40年粵菜料理經驗,大火快炒不到5分鐘,薑蔥大沙公上桌。

相隔不到5公里,穿過和風布簾的木門,走進日式懷石料理名店磯勢,猶如來到東京本店。料理長伊藤一丸來台逾15年,站在容納18個座席的板前吧台區,從食材、刀工到捏製的過程都絕不馬虎,端上桌以中文詢問:「需要筷子嗎?」直至客人露出滿意神情,他才轉身做下一道菜,「看到客人吃得開心,我就滿足了。」

鍋氣和磯勢都以私房料理聞名,在國內美食圈占有一席之地。溫國輝擅長以餐客味蕾調整菜色用料,伊藤一丸堅持以原汁原味製作特色握壽司,寡言的2人證實:「米其林機構評鑑爭議已交由律師解決。」

本刊調查,鍋氣找擅長打公司經營權的律師田振慶,緊咬《民法》人格權和所有權,將在8月4日與美食評鑑機構米其林展開法律攻防;磯勢則找法官轉任律師的楊代華搬出《憲法》條文,抓住自由權捍衛主廚料理初衷,8月27日與米其林對簿公堂。2大律師援引不同法源各自出招,卻異口同聲喊出以民事告訴「拒絕米其林密探上門」。

 

寄函無果 提告米其林

提及與米其林間的法律訴訟,田振慶搖頭說:「他們非常傲慢,置之不理。」同樣寄出律師函後吃了閉門羹的楊代華也大吐苦水:「去年9月寄出英文律師函寫明,若未得到正面回覆將採取法律行動,他們收下郵寄簽收卻遲不回應,去年底才決定提告。」他直言:「既然不誠懇回覆,只好向法院聲請保護餐廳。」

這是第一次有台灣餐廳向米其林提告,雙方都爭取少見的「防止侵害請求權」,法界人士直言:「非常有趣,因為傳統侵害請求都在事後追討賠償,但這是防止權利遭受侵害,搶先尋求法律保障。」

「米其林提升餐飲文化的努力值得肯定,這項法律行動絕非詆毀他們。」談起對米其林提告的初衷,田振慶解釋:「主廚只想服務真心用餐的客人,不是美食評鑑的密探,就好像不喜歡的客人到你家,會生氣吧?沒邀請你進我家卻擅自進門,可以告你吧?密探或許能維持米其林美食評鑑客觀性,卻也剝奪餐廳服務客人的權利,當米其林出版的商業利益違背主廚營業自由的人格權時,我們會提出餐廳和主廚的自由需受法律保障。」

《米其林指南》1年出2本,紅色書皮聚焦星級美食,綠色書皮報導旅遊景點。

田振慶認為:「米其林或許堅持自己有出版的自由,但評鑑邏輯是先吃再出版,如果打贏了,偷吃也是違法。」

 

評鑑惹議 有權不參與

他直言,美食具主觀性,中菜特色是將菜盤置於圓桌與朋友一同品嘗,共同感受食物溫度,恐有別於法式料理擺盤文化,當外界對評鑑制度存疑,應接納異國風味以外的更多自由選擇,並將參與評鑑與否交由餐廳決定,「既然有中文版官網,可否加註哪些餐廳不參加?這些少數主廚的創意不應被抹煞。」

為何美食餐廳不願讓米其林評鑑?「當評鑑制度不透明,我們有權利拒絕迎合米其林的特定方向或標準發展。」楊代華直言。「餐廳希望保護不接受評鑑的權利,我也與台灣權威《憲法》學者李念祖討論,推敲最牢不可破的法律基礎,雖然國內尚未看見營業自由、締約自由有關的名譽權保護起訴案例,但法官已透過外交系統通知米其林法國總部,顯示事實陳述與法律論述站得住腳,否則會直接駁回不開庭。」

2014年時任美國總統歐巴馬訪日,時任首相安倍晉三招待3星名店「數寄屋橋次郎」。(翻攝The White House)

楊代華坦言,法律行動背後僅擔心2件事:若入榜恐被誤以為追求米其林,反之被以為不符合米其林評鑑結果,其實這非主廚追求的目標,「遲遲無法得到米其林回覆,意味我們的權利處在危險狀態,若台灣判決有效保護餐廳,未來米其林無視判決結果,可至民事執行處控違反、判決罰鍰,最嚴重可請求傳喚負責人前來詢問。」

2家餐廳訴諸法律捍衛權利,更大動機在於《米其林指南》問世122年,評鑑結果具莫大影響力。其實美食並非米其林的本業,早年為推廣汽車配件,僅列駕駛路況和商店訊息,為鼓勵車友旅行開始加入餐廳與飯店推薦指引,1931年導入星級制度,奠定全球老饕每年必看的紅色聖經。

《米其林指南》1年出2本,紅色書皮聚焦星級美食,綠色書皮報導旅遊景點。

 

名店退星 國際有先例

有天婦羅之神美稱的東京是山居主廚早乙女哲以職人自居,拒絕米其林評鑑。(翻攝新浪網)

「米其林讓大家重新思考餐飲的價值,從食材價格、餐盤內容、技藝、環境到服務。」2018年《米其林指南》登台造成轟動,新客湧入老店,更多業者忙著詢問如何摘星,美食評論家葉怡蘭曾提醒:「這只是一種觀點,希望餐飲界不要偏向米其林標準,失去自我本色。」

其實,米其林從西方餐飲角度評鑑東方美食,早已在各國引發爭議,像在日本就有料理名店拒絕參加,甚至有退星行動。「米其林名氣雖響亮,在國際屢見拒絕參加或退星的爭議,日本天婦羅之神是山居就因不認同評鑑制度拒絕參加,少了這家餐廳反讓榜單略為遜色。」愛飯團團長許心怡建議,在不違背密探的評鑑制度下,事前以一通電話詢問餐廳意願,也能避免像明福台菜阿明師第一年不知摘星、未親自領獎的狀況,「有好的溝通才不會讓美意打折扣,更顯尊重。」

面對磯勢日本料理和鍋氣提告,台灣米其林公司不予回應,僅重申《米其林指南》所有問題以官方發言為主。

更新時間|2021.08.18 04:38

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