鐘錶專題

沛納海（PANERAI）以其獨特的軍事歷史與大尺寸錶款在鐘錶界獨樹一幟。近年來，品牌推出「體驗版腕錶」，讓客戶親身參與沛納海團隊精心設計的活動，透過軍事、冒險與義大利文化歷史探索等不同面相，把腕錶與難忘回憶連結於一起，並引領客人深入了解沛納海的核心精神。

在「工藝解碼／一「絲」不苟！鐘錶游絲350年簡史（上）」中，我們看到了從1675年Christiaan Huygens發明游絲後，眾多製錶師及科學家在改良游絲材質上的努力不懈，並取得了一定的成果。而1920年由瑞士物理學家Charles Édouard Guillaume發明的Elinvar合金，在當時更被視為終極的游絲材質，鐘錶產業從此告別雙金屬溫差補償擺輪的笨重，並且不用再畏懼溫差對於游絲彈性係數的影響。

在描述機械錶的感性價值之時，我們總喜歡以「它能陪你度過人生所有重要時刻」來形容，甚至就連錶殼上的某道刮痕，都有可能觸發一段深刻的情感以及記憶。

在Geneva Watch Days 2025上，TAG HEUER發表了革命性的「TH‑Carbonspring 前衛碳游絲」材質，並宣佈已進入預量產階段。在金屬、矽之外，提供了第三種游絲材質選項。

GRAND SEIKO今年推出的Spring Drive 9RB2機芯，將精準度提升到年誤差只有±20秒的新高度。為了實現這個目標，GS從初步構思到研發完成就花了八年的時間，他們調整了石英振盪器的加工方法、改良封裝IC板的設計及製程，還首次在Spring Drive加入微調旋鈕裝置讓調校可以更精準。此外9RB2還肩負小型化的使命、在裝飾上花費的心力也完全不亞於9RA2，讀越多資料越發現，9RB2不是只有超精準這個面向可以討論，它挑戰的是在機械機芯實現石英機芯精準度的感性價值。

在上一篇「經典溯源 / 戰爭與腕錶：前篇，從濫觴至二戰終結」中，我們大概說明了因為戰爭的需求，所以懷錶如何「被迫」進化成軍用腕錶（以下略稱「軍錶」），並在一戰的泥沼與各式戰場改裝中快速進化，最後腕錶更取代懷錶成為市場主流。而在規模更大、更殘酷的二戰時期，軍錶更直接列入軍備清單中，並首次擁有專屬規格與設計。

寶格麗（BVLGARI）的 Octo Finissimo 藝術錶款有個特色，除了藝術家自己的創作之外，也結合了創意總監 Fabrizio Buonamassa Stigliani 的個人品味。

俄羅斯無人機頻繁侵擾波蘭與羅馬尼亞，迫使北約啟動東側防衛升級；台海局勢亦長期緊繃，周邊國家紛紛提高國防預算。

為什麼說這枚陀飛輪的面盤是「鴨綠色」？其實是來自於銷售總監 Robert Bailey 的形容。他說：「這種介於藍與綠之間的顏色，以法文來說，我們也會稱之為鴨綠色。你知道，鴨子，呱呱呱！」

Geneva Watch Days（簡稱 GWD）從2020年因疫情誕生以來，原本只是個權宜之計，為了讓品牌能繼續發表新品、與媒體和零售商保持連結。然而到了 2025 年，它已成為一場頗具規模、聲勢與風格自成一格的展會。而它的成長速度與品牌陣容，也讓人不得不開始思考：GWD，會不會是瑞士高級鐘錶展的新“第二極”？甚至，有沒有可能撼動 Watches & Wonders（W&W）已經穩坐的霸主地位？

來到了 21 世紀，還堅持純手工製錶的意義是什麼？

在鐘錶產業不斷加速自動化的浪潮中，一群資深製錶人選擇逆流而行。他們不靠 CNC，而是重啟老機具、翻閱筆記、傾聽金屬與手的聲音，只為再現那些幾近消失的製錶技藝。這群人，就是「Time Æon Foundation」，而他們的最新成果，正是這枚貫徹全手工製程完成的腕錶：「Naissance d’une Montre 3」。