錶壇焦點

在 HUBLOT（宇舶）的研發團隊裡，一定有某個真正熱愛汽車工藝，懂得造車邏輯的人。否則，不可能如此徹底地把汽車引擎的精髓，轉譯成為 MP-10 錶款的機芯結構。當其他品牌仍試圖在設計上模仿排氣管、進氣口或儀表板的外型之時，宇舶已經把汽車的動能管理、引擎結構的工程思維，直接植入機芯的核心之中。

三年多了，還在關注烏克蘭的抗戰嗎?Gravée Main 是LOUIS ERARD 和烏克蘭製錶師Maksym Shavlak合作的特殊作品。全錶金雕，一筆一刀全靠手工，限量 99 枚。每只錶都藏著超過五十小時的工時，以及一位烏克蘭人，在動盪之中把國族與文化刻進金屬的堅強意志。

目前的日系高級錶市場，似乎聲音比內容還大。色彩越鮮豔、紋理越複雜，就越容易吸引目光。CITIZEN 在 The CITIZEN 30 週年推出的三款作品，卻選擇把聲量收下來。第一眼不算驚豔，甚至有些「太低調」。但這樣的安靜背後有其立場：CITIZEN 想要告訴大家，高級錶不需要成為舞台中央的焦點，它更應該能融入日常生活，戴得住、看得久。這種思路，在如今「比誰更花俏」的環境裡，反而顯得珍貴。

夏天總會提到「Summer Watch」：一只能下水、耐得住高溫，甚至帶點色彩的放縱。ORIS 與「十億牡蠣計畫」合作推出的 Aquis 紐約港限量腕錶 II，不僅回應了夏日需求，更把紐約港失落的牡蠣記憶與復甦工程帶回到腕上，讓佩戴腕錶成為文化與生態的交集。

1970 年代是一個色彩大膽綻放的年代。迪斯可舞池閃爍的燈光、David Bowie 華麗搖滾的妝容與服飾、滿街喇叭褲與迷幻印花，甚至連打字機與跑車也流行鮮豔撞色設計，堪稱是一個到處都在實驗的時代。德國製錶品牌GLASHÜTTE ORIGINAL以 Seventies Chronograph Panorama Date 「Plasma Purple 」與「Fusion Lime」兩款限量腕錶將這股張揚精神濃縮進腕錶，讓七零年代的能量於今日再度點燃。

MIDO Multifort 系列自 1934 年誕生，就以把工程技術落實到日常佩戴為目標。當年結合自動上鍊、防震、防磁、防水四大功能，樹立了實用主義的標竿。九十年後，全新Multifort鏤空計時碼錶回應傳承，以結構化鏤空展現實用與功能特質。

想像一個場景：龐德褪下西裝，走進海邊酒吧。手腕上的OMEGA海馬 Aqua Terra綠松石色腕錶在昏黃燈光下顯得格外醒目，但並不突兀。海馬 Aqua Terra自 2002 年推出以來，始終是帶著海洋基因卻強調日常佩戴的支線。如今加上綠松石色錶盤與黑色陶瓷圈，外觀更添夏日氣息，卻維持一貫的實用基調。

第一眼看到它，會不自覺停下來細看。外圈顯示小時，中圈顯示分鐘，中央則是一片施有細緻星點的藍寶石水晶圓盤，隨秒輪節拍持續轉動，像是一片專屬的微型夜空。神奇的是月相顯示與秒盤同軸緩慢變化，形成快與慢的雙層節奏。讀時雖然需要多花半拍，但這種稍微延遲的過程，讓人更能感受到時間的流動，也像是在腕間與月亮默契地跳著一曲華爾茲。

賭神再臨？話說五、六年級生的共同記憶，1989 年《賭神》上映時老編還是個屁孩，印象中那時候好像全台灣的男生都在學周潤發的樣子：墨鏡、雪茄、賭桌上一臉穩贏的神情。然後電影裡賭神愛吃的瑞士蓮巧克力還大賣！事隔多年勾起這段的，則是此次發表的 BOMBERG Bolt-68「Casino」系列腕錶。賞玩重點並非其造型有多張揚，而是要看看它能不能在 2025 年的手腕上，把賭神當年的故事，說得既到位又耐人尋味。

在 MIDO 美度的運動錶系統裡，2021年發表的Ocean Star 200C 屬於成熟而耐戴的支線；它不追求專業參數的極限，把日常佩戴與戶外活動放在同一張清單上。最新的「山湖綠金」版本，則將玫瑰金色 PVD 錶殼與霧面綠色波紋面盤結合，配色追求連貫與耐看，實際目的就是讓一只錶能自在切換場景。

德系獨立製錶品牌為數不多，MORITZ GROSSMANN是這其中名號頗為響亮的一個。以髮絲停秒陀飛輪、遵循古法製作的退火指針、還有Tremblage傳統特殊工藝等特色，集結出具有高辨識度的品牌象徵，是MORITZ GROSSMANN的亮點。而近幾年品牌在古典風格之外，也走出現代氛圍的新路線，與時俱進地將調性拓展得更多元。

PANERAI沛納海與義大利軍方合作的歷史早已根深蒂固，但這次推出的 PAM01697 與 PAM01698，顯然不再滿足於重複「潛水錶起家」的老調。品牌首度將設計基礎延伸至義大利海軍航空隊（Aviazione Navale）。以軍綠面盤、戰術細節與專屬標誌，寫下沛納海與義大利海軍最「立體化」的一次合作。