錶壇焦點

寶璣大師在 1775 年於巴黎設立工坊後，很快的投入各種創新問錶結構的開發。1783 年他發明了繞著機芯外緣的扁平圓形音簧，取代了以往音錘敲擊小鈴碗的傳統設計。這種結構使音色更集中，也讓厚度能縮減，後來成為現代問錶工藝的基礎。並與陀飛輪、降落傘避震器和寶璣式雙層遊絲等一系列創新設計，共同構成了他輝煌的製錶傳奇。

時間的形態看起來抽象，但當 HUBLOT宇舶將「MP-15 村上隆藍寶石陀飛輪腕錶」與「MP-17 Arsham Splash 藍寶石鈦金十日動力儲存腕錶」放在同一空間時，這個概念反而變得具體。宇舶一直用材質融合的方式創作腕錶，也善於把藝術家的語彙融入機械結構，讓腕錶的存在感更明確。近期這兩款藍寶石材質的藝術家聯名錶款同時在台北 101 HUBLOT宇舶錶專賣店展出，光線、材質與機械節奏交織，讓觀者能用更直接的方式理解時間的多種樣貌。

TUDOR 帝舵日前發表 Ranger 系列年度新款，新增更中性的 36 毫米錶徑，同時推出「沙丘白」色錶盤。這項更新並非單純的尺寸與配色調整，而是沿著一條橫跨七十年的歷史脈絡前進--1952 年的英國北格陵蘭探險隊（British North Greenland Expedition,BNGE）、與將於明年一月登場的 2026 年達卡越野拉力賽賽（Dakar Rally）。看似完全不同的場景，一個面對極地科研任務，一個穿越沙漠與高地，但它們在帝舵眼中同屬「極端環境下驗證腕錶可靠度」的試煉場，也是 Ranger 系列長期被賦予的核心精神。

瑞士頂級製錶品牌真力時（ZENITH），把色澤深邃的天然青金石，與其可計時至 1/100 秒的獨家「雙擒縱」高振頻計時機芯結合於一身，使這枚限量錶同時具備雕塑般的視覺強度，與令人震憾的專業級計時性能。

SEVENFRIDAY 在獨立品牌當中一直是個特例。2012 年於蘇黎世推出的第一批作品以近正方形錶殼、與多層工業風錶盤，吸引爆量社群關注；加上價格親和與純機械錶的工藝魅力，讓品牌在短時間內建立全球知名度。從那時起，SEVENFRIDAY 便持續以不按傳統套路的方式前進。專賣空間以複合式概念呈現，自成一格；為阻擋仿品侵擾，也在早期便把 NFC 晶片植入錶殼，搭配原廠 App 辨識真偽。如今電子保卡普及，回頭看這決定，算是走得非常早的一步。

「沒有人買600米的潛水錶是因為要去潛水，就像開一輛擁有800匹馬力的PORSCHE也不是為了每天在路上飆車，性能這件事向來都是技術的宣示，代表我們做得到、而且持續一直在做到。」OMEGA執行長Raynald Aeschlimann在四川重慶發表會現場，接受媒體視訊訪問時霸氣的這樣宣告。為了第四代Planet Ocean的全新改版，可以感覺到OMEGA彷彿腹背受敵般煞費苦心，為什麼要拿掉排氦氣閥、透明底蓋沒了是怎麼回事，切角那麼多的錶殼造型是哪來的靈感？我們在重慶發表會現場，直接向OMEGA產品團隊要了解答，聽聽他們怎麼回應這些愛之深責之切的錶迷期待。

如同滿佈街頭的耶誕燈飾喚醒令人期待的節慶氣息般，CITIZEN 在日前推出「Blue Glow Night」系列腕錶，以Blue Moon藍月的曆法意象，延伸出特殊的湖水藍夜光錶盤，將日夜光色的轉換化為視覺語言，強調相遇時刻的珍貴與情感表現。

在平價機械錶市場，天梭（TISSOT）的PRX系列幾乎已成為「一體式鍊帶運動錶」的代名詞。從 40mm不鏽鋼款起步、陸續延伸到小尺寸的35mm，以及冰藍、碳纖維等變奏，完全統治入門市場。如今，更令玩家們驚喜的「進化款」終於現身。此次推出玩家敲碗已久的38mm新尺寸，並一次端出「鈦金屬」與「大馬士革鋼」兩種新材質，直接把入門價位帶的材質競爭，推到下一個層級。

「Remember to look up at the stars and not down at your feet.（記得抬頭仰望星空，而不是只盯著自己的腳下。）」--史蒂芬・霍金。

ROLEX勞力士下個月要把 GMT-Master「穿越時區」特展帶到台北，展期 12 月 20 日到 28 日，地點在松山文創園區一號倉庫。喜歡研究勞力士、尤其對 GMT-Master 有興趣的錶迷，這場活動幾乎可以直接記進行事曆，甚至提前請假都不為過。特展過去曾在新加坡與香港巡迴，現場相當熱鬧。台北站沿用同一套展品，從歷史到技術、從古董錶到影像紀錄，一次把 GMT-Master 七十年的脈絡整理得清清楚楚。這類公開展覽在臺灣並不多見，錯過保證後悔！

在出發泰國曼谷發表會前就先被預告了，此行的重點是RADO品牌大使池昌旭親自設計的錶款發表，當時就猜想以池昌旭對於True Square的喜愛程度，應該會出在這個系列吧。果不其然答案一揭曉就是出在True Square系列，RADO執行長Adrian Bosshard和池昌旭在現場受訪的時候，也不約而同的說出這只手錶讓他們印象深刻的部分，就是時標上的紅寶石，這個來自池昌旭生日月份誕生石的設計典故，希望能放進「見錶如見人」的細節，是池昌旭參與設計時最看重的部分。

一個已經 290 歲的品牌，該如何展現其悠久歷史，又證明他依然年輕？