錶壇焦點

說到陀飛輪，我們第一個聯想到的品牌往往是「寶璣」（BREGUET）。因為寶璣大師是這項裝置的發明者，並於 1801 年 6 月 26 日正式取得了專利。也因此，每年 6 月 26 日都是寶璣的「陀飛輪日」，用以紀念這項歷史性的成就。

帆船賽計時碼錶（Sailing Chronograph）對多數人來說相對陌生，尤其是那圈非等比的特殊刻度，讓人難以理解它實際的用途。而剛好日前PANERAI 所推出的 Luminor Chrono Luna Rossa PAM01654 ，提供了一個讓我們重新學習的契機。從帆船比賽的實際需求出發，理解這類計時碼錶為什麼會長成這個樣子，又該如何被真正運用。

日本 CITIZEN 旗下的高端腕錶品牌 The CITIZEN ，於 2025 年迎來其創立三十週年的里程碑。為了慶祝這個重要時刻，品牌特別推出三十週年限量版 The CITIZEN Iconic Nature Collection，持續展現對日本傳統工藝的敬意。

對G-SHOCK來說，頂規的MR-G系列，一直以來都堪稱是CASIO集團科技與工藝力的具體展現。而在2025新款的MRG-B2000BG與MRG-B2000RG上，更像是一件經過設計與信仰淬鍊的現代武士鎧甲，並融入了軍神「毘沙門天」的必勝精神。

瑞士高級製錶品牌寶珀（BLANCPAIN）近期意外在錶界引發廣泛討論。上個禮拜，品牌公開了兩款配以珍珠母貝面盤的全新 38 毫米「五十噚」潛水腕錶，並強調「以女性視角重新演繹經典潛水傳奇」，明確表達其女錶的身分。

今年是江詩丹頓（VACHERON CONSTANTIN）的 270 週年，品牌才剛在台北舉行《THE QUEST》270週年大展，讓許多鐘錶愛好者與收藏家們，沉浸式體驗了一場橫跨時間、藝術與工藝的深度對話。然而其高級製錶的工藝宣傳，仍未止歇。

均力，或許並非高級製錶領域中最常被提起的關鍵詞，卻往往是機械時計能否持續精準的決定因素。來自瑞士獨立製錶品牌 Armin Strom 的 Gravity Equal Force Ultimate 藍寶石玫瑰金腕錶，並不著眼於炫技或裝飾性複雜功能，而是回到根本：專注於動力輸出的規律與穩定，並強調結構設計的平衡與邏輯性。透過專利發條盒與對稱式開放機構，為機械錶的精度與結構美感，打造出全新視角。

雖然面盤長期被視為鐘錶工藝的配角，但在 2025 年的 Polaris Chronograph 中，JAEGER-LECOUTLRE積家明確將其推上主場。名為「Ocean Grey」的灰藍色面盤不僅是配色，更成為結構、光線與比例之間的關鍵節點。層次處理、紋理安排與視覺節奏，讓人難以忽視。

究竟女錶該不該搭載「機械機芯」呢？每個品牌都有其市場考量與做法。而且這個話題，討論起來其實有點敏感，容易掉入「政治不正確」境地。畢竟，鐘錶產業仍然是一個由男性主宰的世界。

利曼 24 小時耐力賽是一場與時間拔河的長跑。不同於短兵相接的 F1 賽事，耐力賽講求節奏、穩定與團隊協作。Hypercar、LMP2、GT3 三大組別同場競技，賽道上隨時上演著高速穿梭與閃避攻防，而這也就是利曼賽叫人 24 小時都想盯著看，捨不得睡覺的魅力所在。

「你必須要找到節奏。」九度封王，人稱「利曼先生」的傳奇車手湯姆克里斯滕森（Tom Kristensen）說。「找到了節奏，你就像身在天堂。如果沒有，那就是地獄。」

獨眼、血嘴、彎指針！這枚腕錶再次證明：時間可以被閱讀，也可以被「表演」。Louis Erard 與 Konstantin Chaykin 三度合作推出「Time-Eater時間吞噬者 III」，繼續以一張不安分的臉，探索機械結構與觀看經驗之間的界線。一邊看著時間，另一邊也回望配戴者本身。外型荒唐、邏輯嚴謹，是這隻怪獸一貫的本性。