李宇勝 Chris Li

對於一只潛水錶來說，強悍規格、高易讀性絕對是必要元素，在這樣的情況下，珍珠母貝看起來是個怎麼樣都不會用在潛水錶上的材質；然而隨著潛水錶從訴求實用的工具錶變成一種風格流行象徵，設計上也打破原本的限制，因此會在部分的潛水錶（主要還是女錶款式）上看到珍珠母貝面盤，也就一點都不奇怪了。

SEIKO今年迎向145週年紀念，除了有一系週年限量款（我們之後拍到實錶會再發專文介紹）之外，近期同步曝光的還有這款Presage系列酒桶殼型新作SPB537J1，而這也是SEIKO Preasge酒桶錶首次使用琺瑯面盤，白琺瑯搭配藍鋼針的優雅公式放在酒桶殼型之中，不同於傳統圓殼的斯文正裝錶風格就此誕生。

每年的元旦迎接勞力士漲價的消息，幾乎已經成為一項跨年後的傳統，相比於2022年漲幅最大的款式是落在不鏽鋼款，從2025年開始勞力士的漲價主要是受到金價上漲的影響，於是貴金屬錶款的漲幅來得比不鏽鋼款還要多，加上因為國際戰爭、美國進口關稅等問題，還在一年內調漲了兩次。到了2026年，基本上也是沿襲這樣的脈絡，那麼這次的漲價會造成什麼後續效益呢？來看看專家們的觀點。

去年初SEIKO推出的King Seiko Vanac，靈感來自1970年代King Seiko的多邊形錶殼與彩色面盤設計，加上一體式鍊帶與特殊殼型，一登場就受到熱烈關注，同時更強化了King Seiko產品線的陣容。近期SEIKO再加碼兩款新作，除了全新的深綠與棕色面盤之外，還換上更斯文的皮錶帶，與先前的復古鍊帶風格截然不同，同時還配備新式三折扣，呼應King Seiko Vanac的稜角線條設計，在細節做了相應的調整。

當收到CASIO的邀約，要前往日本參觀錶廠時，心裡有股莫名的興奮感，一來，這是CASIO久違地對媒體開放參訪，能成為少數受邀的人選感到無比開心，再者，比起過去參訪過的錶廠皆以機械錶為主，製造電子錶的CASIO生產基地，會是什麼樣貌？究竟它們是怎麼被做出來的？

在2025年的最後一個月的年度總回顧，來看看身為資深愛錶人士的《Tatler GMT》客座主編呂皇甫Kevin，今年心中的十大錶款是哪幾只，關於錶界明年的趨勢，他又是怎麼看的呢？

「沒有人買600米的潛水錶是因為要去潛水，就像開一輛擁有800匹馬力的PORSCHE也不是為了每天在路上飆車，性能這件事向來都是技術的宣示，代表我們做得到、而且持續一直在做到。」OMEGA執行長Raynald Aeschlimann在四川重慶發表會現場，接受媒體視訊訪問時霸氣的這樣宣告。為了第四代Planet Ocean的全新改版，可以感覺到OMEGA彷彿腹背受敵般煞費苦心，為什麼要拿掉排氦氣閥、透明底蓋沒了是怎麼回事，切角那麼多的錶殼造型是哪來的靈感？我們在重慶發表會現場，直接向OMEGA產品團隊要了解答，聽聽他們怎麼回應這些愛之深責之切的錶迷期待。

從2021年Guido Terreni接任CEO之後，瑞士頂級獨立製錶品牌帕瑪強尼（PARMIGIANI FLEURIER）的改變有目共睹，在他的精心規劃下，帕瑪強尼搖身一變成為極簡奢華風格的代表，更加精緻內斂的美學設計，目標族群也更加明確，幾年下來帕瑪強尼成為新世代藏家們的夢幻逸品。目前帕瑪強尼旗下有Tonda PF、Tonda PF Sprot、Toric以及Objets d’Art四個主要系列，今年除了在既有款式上延伸不同的顏色與材質組合，更有全新的複雜功能與特殊材質，豐富產品還列之於，也為2026年帕瑪強尼30週年提前暖身。

AP愛彼（AUDEMARS PIGUET）今年針對150週年推出不少作品與紀念款，更厲害的是，它不是那種換顏色改材質的組合公式，而是從技術層面著手，像是上半年有全新萬年曆機芯7138問世，如今更有聚焦尖端科技的RD研發系列新款RD#5，非常厲害！

「鈴木亮平在台灣很有名嗎？」受邀到曼谷參加King Seiko品牌大使發表活動的時候，兩位高層都不約而同問了我這個問題。倒不是對自家品牌選的代言人沒有信心的探問，比較像是針對各個市場的好奇與調查，畢竟SEIKO可是在大谷翔平還沒在國際級家喻戶曉之前，就率先簽下他的伯樂，挑選代言人自然有一套自己的標準。而這套標準並不是誰當紅就選誰的通俗模板。「我有兩只1960年代的古董King Seiko」，鈴木亮平在發表會現場這樣提到他和KS的淵源，如果這是面試的話，這樣的介紹應該可以加分吧。找鈴木亮平成為KS首位海外代言人的理由是那種「懂的人就懂」的意味深長，從裡到外都說得通的合情合理。

最喜歡採訪設計師了。設計是把腦海中的想法具象化的解決之道，聽起來像是讓夢想實現的魔法一樣，怎麼想都覺得好勵志。不久前GRAND SEIKO商品部設計部長鎌田淳一，為了GS台北101專賣店的重新開幕，很難得的造訪台灣，言談間他提到「我現在喜歡沒有日期窗的設計。你知道的，喜好是會變的。」因為喜好會改變，所以設計必須跟上來，GS從1960年走到現在造就了很多經典，而因為有了設計力傍身，那些傳奇至今仍在持續茁壯中。

他是跑上來的。在Watches & Wonders錶展訪問積家執行長Jérôme Lambert的這一天，他因為前面的行程耽擱了幾分鐘，等候時看到他身影俐落的從樓下跑上來，一見面就連忙致歉並親切的握手致意，一坐下來馬上就切換成工作模式正色的說：「訪問隨時可以開始。」在我印象所及的訪問生涯中，好像沒看過哪個高層晚到是跑步趕來的，而正是這個看似不值一提的小動作，凸顯出Jérôme Lambert的個性非常嚴謹自律，縱然有不可控的外力因素耽擱了行程，也要竭盡所能的趕上時間，完全符合曾與他共事的同事們用”Precise”這個詞對他的形容，業界經驗豐富且身經百戰的他，接下來會把積家帶往什麼樣的方向，陪跑的我們都在關注中。