腕錶

說起NOMOS，多數錶友除了腦海中會浮現文青的形象外，多半也會想到它以不鏽鋼錶款為主的親民、入門定位。不過從去年下半年開始，NOMOS陸續在最具標誌性，產量更大的入門款Tangente Neomatik和Ludwig系列中加入貴金屬款式。今年在錶展的全新版本Tangente neomatik 38 Update更主打兩款黃金腕錶，可見品牌在金錶市場卡位的企圖心。

在計時機芯El Primero於1969年誕生時所搭配的三個錶款中，A384應該算是最常出現在大衆視野的款式，不僅被復刻無數次，更被動畫《魯邦三世》引用，在次文化中現身。最近這款經典的復刻款再度變奏，換上棕色Tropical 風格，讓一代計時傳奇又一次搖滾起來。

先不要緊張！你沒有錯過任何關於下一任007演員是誰的最新消息。事實是，英國作家Ian Fleming的James Bond系列故事，並非只有以電影形式呈現，電玩世界裡也少不了007探員的身影。這款Seamaster Diver 300M Chronograph 007 First Light，就是針對電玩《007：初露鋒芒》量身打造的。

說到 Chronomat 系列，一直覺得它在百年靈產品線中是一個很特別的存在。它其實是專業飛行錶出身，有著軍用計時碼錶的獨特背景；但是其外型設計，又有足以進入日常穿搭的強烈風格，更是百年靈在 80 年代石英危機發生之時，回應機械腕錶為何仍值得存在的一次重要宣示。

初次看到，只覺得這款全新 Alpine Eagle 41 Crystal White Editions，跟過往的「阿胖鷹」似乎有點不一樣，好像特別乾淨？難道是換上白色面盤的關係嗎？

碳纖維在鐘錶圈一直是高端品牌的專武，這也不是什麼不能說的秘密，過往你只要談到碳，就很容易想到 AUDEMARS PIGUET Royal Oak Offshore、RICHARD MILLE、HUBLOT這類品牌，硬要說他們的共通點就是它們大多都很貴，非常貴，貴到碳纖維幾乎變成了一種階級，一種價格上的「暗號」。

對於瑞士高級鐘錶品牌蕭邦（CHOPARD）來說，今年極具里程碑意義，因為品牌 L.U.C 系列與其位於 Fleurier（弗勒里耶）的製錶工坊，一同迎來三十週年。在 1996 年時，蕭邦聯合總裁 Karl-Friedrich Scheufele 毅然決定建立自家製錶廠，並推出首枚自製機芯 L.U.C 腕錶，開啟品牌跨足高級獨立製錶的嶄新篇章。而今日回頭再看他當年的決定，真是讚嘆他的遠見與前瞻眼光。 這三十年來，L.U.C 製錶工坊從無到有，逐步實現垂直整合，並涵蓋機芯研發、組裝、修飾與珍稀工藝。所以在今年的日內瓦錶展上，蕭邦以多款新作，致敬此一雙重週年，全面展示 Fleurier 工坊的實力。

在錶迷圈子裡，「浪鬼」流傳已久。「浪」取自浪琴，「鬼」則借用勞力士「潛航者型」的江湖稱號「水鬼」，組成叫錶迷朗朗上口的暱稱，也讓這個錶款累積了一批忠實擁護者。

康斯登（FREDERIQUE CONSTANT）早在2004年就發表了第一枚自製機芯，之後發展成龐大的自製機芯陣仗，在中價位瑞士機械錶位階打出一片天。截至目前為止，康斯登已經推出超過30款自製機芯，其中甚至包括陀飛輪、萬年曆等頂級複雜功能，加上容易入手的價格，一如品牌格言「可觸及的奢華」一樣，持續提供高性價比的選項。

雷達表（RADO）的Anatom系列雖然是方錶，但透過精妙的比例與對細節的講究，既有筆直線條帶來的俐落感，又兼具流暢弧度賦予的柔順圓融，能文能武，無論是哪種風格都能輕鬆駕馭，這也讓它從2024年正式回歸上市之後，迅速是目前品牌的核心產品線之一。如今雷達表在Anatom系列首度加入鏤空設計，打造出全新的Anatom Skeleton電漿高科技陶瓷鏤空腕錶，不只型美，還能一窺機芯之美。

除了勞力士之外，另一個在錶展開幕當天所有人都會最先湧向的展館，就是百達翡麗（PATEK PHILIPPE）了。

說到計時結構的發展歷史，除了設計出符合時代的實用性功能，同時也是一個不斷與摩擦力對抗的過程。每一次開始計時，按下啟動鍵，槓桿撥動、彈簧釋壓、齒輪咬合，這套自十九世紀以來幾乎不曾改變的機械邏輯，所要面對的大魔王，就是摩擦耗損、按壓時傳來的反饋力道，以及每次操作難以一致的手感誤差。