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11大威士忌品牌的傳奇故事、 首席調酒師一甲子的 榮耀， 醇美威士忌品飲大公開 

2023酒誌

當眾多威士忌品牌都在追逐過桶工藝，沃特福單一麥芽威士忌卻傾盡心力探索威士忌的本質，以釀造葡萄酒的方式來打造威士忌。講究風土並非易事，不只要從水質、土壤、大麥品種著手，連細微的氣候差異、橡木桶的品質等…都必須嚴格把關，才足以成就撼動靈魂的完美風味。

企劃特輯

【醇順風土學特輯】愛爾蘭沃特福單一麥芽威士忌　頂尖大麥．風土淬鍊

格蘭利威對台灣的好，全世界都知道。這一次，限量發售的臻藏版「15年珍稀雪莉原酒」，你，接球了嗎？自2018年開始，格蘭利威專為台灣釀造的獨獻系列，每年發行不同新品，至今已連續5年。

每年一版的限量典藏，絕對是殘酷的，但對於懂的老饕來說，只要把握每年年初新品上市的動態消息，就絕對不會錯過！

【2023酒誌】獨獻台灣限量瘋藏　傳承世紀的格蘭利威

說起「某某事物之父」，我們往往說的就是歷史上的發明者，或是關鍵人物。例如，蒸汽機之父是瓦特，因為他發明了蒸汽機。音樂之父則是巴哈，雖然音樂不是他發明的，但他歸納整理出前人作曲的理路。反觀我們對爵士樂之父是誰？似乎就沒有定論。那麼，威士忌之父是誰呢？1994年，英國人曾慶祝威士忌發明500年，他們根據的其實是1494年6月1日的一筆財稅卷宗（Exchequer Rolls）文獻，上頭寫的是拉丁文，翻譯成中文變成：「給約翰．柯爾兄弟，奉國王之命，用八Bolls的麥芽製造生命之水。」這等於是付款紀錄。

【2023酒誌】是天主教修士還是威士忌之父？　約翰·柯爾（Friar John Cor）

1945年，在蘇格蘭西南方海濱的艾爾鎮有位小男孩誕生，他一定沒想過長大後的自己會對蘇格蘭威士忌產業影響深遠，小男孩就是百富的首席調酒師大衛·史都華（David C. Stewart MBE）。

大衛·史都華回憶12年前公司問他，是否願意以兼職方式繼續擔任首席調酒師？他當時樂意接受，卻沒想過會再工作12年。「大概只有在蘇格蘭威士忌產業，擔任像我這樣的職務，才可能待這麼久吧。」大師娓娓道來。

【2023酒誌】一甲子的 榮耀　百富首席調酒師大衛・史都華

傳說，有一座「銀行」並不存放金錢，但它坐擁難以計算的財富，存放一桶又一桶的歲月，使其煉成價值難以估量的液體黃金，這座位於蘇格蘭高地的銀行叫「大摩（Dalmore）蒸餾廠」。

【2023酒誌】一滴也不能少　大摩老酒銀行液體黃金使人醉

不久前跟某位酒友聊天，談到「初次裝填波本桶」時，才發現他把「處女桶」（Virgin Oak）跟「初次裝填桶」（First Filled）的概念搞錯了，除了肇因於對製程的誤解外，更多時候是因為翻譯導致。

處女桶（Virgin Oak）基本上是指全新的桶子，尚未裝過任何酒液。就美國波本威士忌的法規來說，「波本威士忌只能陳年在全新橡木桶中。」所以當波本威士忌的酒液抽出桶子後，這桶子就不能再裝波本，通常就成為「波本桶」送到蘇格蘭或是其他允許使用二次桶的地方。在美國波本威士忌所使用陳年的每個桶子，都是處女桶，當然也都是初次裝填桶。也因為這種桶子的說法，對波本來說是「脫褲子放屁」，在美國就不這樣用。

【2023酒誌】初次裝填波本桶是新桶還是舊桶

費特肯曾在19世紀末遭受祝融之災，20世紀初全球工業蕭條之際也受到波及，且一度成為東高地唯一僅存的酒廠。

【2023酒誌】如天使般純淨的　費特肯

200年前的蘇格蘭，一提起喬治．史密斯（George Smith），無不對他又愛又恨，他是斯貝賽風格的開創者，終結私釀的第一人，更是威士忌炒價高手。

【2023酒誌】取得斯貝賽區第一張合法執照——喬治‧史密斯（George Smith）

喝過它，無不被它獨特的風味吸引，它的愛好者，死心踏地，像是被施了魔法，對它的風味難以忘懷。

【2023酒誌】高品質威士忌聞名　圈粉無數的格蘭花格

「哥喝的不是酒，喝的是人生。」有如一口黃湯下肚，道盡千迴百轉的人生型態，而威士忌的原料，就是維特人生存的基本需求：穀物和水，另一就是酵母了。

【2023酒誌】釀造威士忌三大原料

在18世紀前期，必須以壺式蒸餾器重覆蒸餾，才能得到高濃度的酒精，可是這樣既沒效率又浪費能源；在1828年，愛爾蘭的Robert Stein設計出一種新型連續式蒸餾器—Stein Still，因為Stein Still效率佳所以被市場大量採用，但其缺點是殘渣過多時必須停止運作，嚴格來說並不夠「連續」；之後，艾尼亞斯‧科菲（Aeneas Coffey）有了改良它的契機。

【2023酒誌】柱式蒸餾器發明人—艾尼亞斯・科菲

調和威士忌（Blended Whisky）在全球市場上和單一麥芽威士忌（Single Malt Whisky）的占比約為9比1，只是台灣市場多偏愛單一麥芽威士忌；值得高興的是，近年來，大家的認知已漸漸趨向國際化，明瞭調和威士忌其實是門不簡單的科學。

【2023酒誌】調和威士忌「調」了什麼？

你愛喝威士忌！我也頗愛耶！但你有沒有想過，你為什麼愛喝威士忌？是因為跟得上潮流？還是因為廣告鋪天蓋地而來？或是口味真的棒呆了？還是，那來自你內心深處彷彿上輩子就熟識魂牽夢迴的呼喚？如果你答不了，恐怕別人也無法代勞。

威士忌行銷在台灣是顯學，其中有什麼善惡難兩全的魔鬼細節嗎？我們來聊聊。

【2023酒誌】是精品更是快消品　威士忌品牌價值的善與惡

當你位處蘇格蘭斯貝塞路思鎮一座優美的維多利亞式花園時，忽地，一陣陣酒香從遠處飄來，你捏一捏自己的鼻子，並懷疑著：「我不是應該聞到花香嗎？怎麼會是威士忌的氣息呢？」其實，你已經身處「身世獨特」的單一麥芽威士忌酒廠—格蘭冠（Glen Grant）的領地。

【2023酒誌】花園酒廠的前世今生　充滿創業魂的美好格蘭冠

一些威士忌品牌的歷史，可以追溯到200年前，但討論真正的調和威士忌，也僅是100多年前。

比起台灣人熱愛的單一麥芽威士忌，調和威士忌才是產業的大宗，調和威士忌柔美、易飲的個性，深受市場主流的喜愛。是誰改變威士忌產業的賽道，從單一麥芽轉為調和威士忌，這次為你介紹，鮮少被提起，但不可不知的「調和威士忌之父」—安竹・亞瑟二世（Andrew Usher II）。

【2023酒誌】調和威士忌之父—安竹‧亞瑟二世

英國著名文學家塞繆爾•詹森（Samuel Johnson）：「那些渴望成為英雄的人，就得飲用白蘭地。」而白蘭地中最珍貴的當然就是干邑！保樂利加集團下的馬爹利（Martell），1715年由貴族尚．馬爹利創建於干邑鎮，跨越3個世紀，為歷史最悠久的頂級干邑酒廠。

【2023酒誌】讓人生精彩飛翔　古今英雄皆沉醉的馬爹利干邑

今年幾件大事牽動世界局勢，未止息的疫情、打不完的俄烏戰爭、卡達的世界盃足球賽。製造與運輸的問題，讓每個酒商把「缺貨」掛在嘴上，此外今年還有哪些你不可不知的重要事件趨勢，鑑古知今報乎你哉。

【2023酒誌】2022酒界10大事件（上）

薄霧中曙光冉冉浮現，一條條河流雀躍著順流而下，敲開酒廠大門，喚醒斯貝賽區的靈魂；帶著花香、岩石氣息的河流不斷拍打、舞動著，直至日暮。

斯貝賽區的慕赫如此吸睛、如此受市場喜愛的幾個重要關鍵，你可知道？

【2023酒誌】懂送春禮它懂你　品嘗慕赫的神祕之力

還在喝威士忌嗎？改喝干邑白蘭地吧！它甜美柔滑的風格，在歐洲常做為餐後酒，幫助消化，但我認為無論是純飲，或是做雞尾酒，常常令人無法抗拒，更何況，現在想買一瓶年份干邑白蘭地，價格絕對比威士忌可愛喔！

【2023酒誌】干邑白蘭地的六大產區

蓋爾語裡，塔木嶺（Tamnavulin）的意思是「山中的紡廠」，佇立於蘇格蘭斯貝賽深處，緊臨利威河谷，位於不易親近的Cairngorm山麓中，它曾是山中牧人放牧群羊、梳理羊毛的作坊，見證生生不息的祕境歷史。

【2023酒誌】橡木桶玩家塔木嶺

OMAR於蘇格蘭蓋爾古語當中有「琥珀」之意，琥珀色的酒液總讓人容易聯想到較為濃郁醇厚的風味，而南投酒廠以「琥珀心，台灣情」為主軸，期望傳達台灣專屬的風土香氣及琥珀略帶金黃的色澤。

誰能想到這間曾經只是拿來解決民生問題的酒廠，現在竟然能夠用本土威士忌品牌OMAR耀眼全球呢？

【2023酒誌】用台灣之心釀世界之醉　OMAR揚名國際・穀蘊後起之秀

史家很重要嗎？他們又不發明、也不生產，能夠改變產業嗎？在威士忌界，如果你走訪過夠多夠完整的酒廠，同時鉅細靡遺的記錄，又留下一本厲害的專書的話，的確能夠名留青史。

【2023酒誌】英國釀造與蒸餾歷史學家—阿弗雷德．巴納德（Alfred Barnard）

什麼？要喝高粱？酒精濃度很高耶！那不是長輩喝的酒嗎？

高粱愈老愈好喝？為何有的高粱酒不標年分？

關於高粱的種種迷思，就讓我們帶你從台菜餐酒開始，逐一破解。

【2023酒誌】誰說高粱 是大人的酒量 搭餐純飲都很行　玉山高粱

愛喝高粱的你，不知道有沒有注意到，如果把高粱酒的背標拿來細看，在原料部分除了高粱之外，還寫有小麥！什麼？難道我們喝的高粱都不純，都參雜了小麥下去製作嗎？

【2023酒誌】高粱酒的原料為何有小麥？

每年藏酒論壇編輯部，會從近千則酒類新聞中，歸納整理並篩選出該年度最具影響或最令人印象深刻，甚至是蔚為趨勢的新聞，以「酒界十大事件」之名，替蕩蕩酒海留下觀察紀實。

【2023酒誌】2022酒界10大事件（下）

撰寫此文之際，代表又過一年，又編了一本《酒誌》。

2023酒誌

封面故事Cover Story

【2023酒誌】獨獻台灣限量瘋藏　傳承世紀的格蘭利威

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酒海議論

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2022酒界10大事件

【2023酒誌】2022酒界10大事件（上）

【2023酒誌】2022酒界10大事件（下）

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